Os cosméticos para rejuvenescimento são os mais desejados e produzidos no mercado da estética. Desde tempos imemoriais, as pessoas fantasiam em recuperar a vitalidade e o vigor da juventude com um mergulho na fonte da juventude. A juventude está associada à beleza, charme e a velhice à debilidade, pele enrugada e flácida.
Os baby boomers (pessoas nascidas antes de 64) estão envelhecendo e querem parecer perfeitos. O envelhecimento cutâneo é o resultado final de fatores intrínsecos e extrínsecos trabalhando em conjunto. No comando destes está o fotodano ou dano induzido pelo sol. Sinais de insultos ambientais e biológicos em nossa pele aparecem com o passar dos anos.
Correspondendo ao que é visto na superfície da pele estão as alterações que podem ser discernidas histopatologicamente e também a nível funcional.
Cosmecêuticos antienvelhecimento têm moléculas ativas que ajudam a corrigir ou retardar essas mudanças relacionadas à idade.
A prevenção e a proteção começam com as seguintes estratégias que retardam o fotodano:
- Prevenção da exposição ao sol: chapéu de abas largas, vestuário, guarda-chuva.
- Prevenção da penetração ultravioleta (UV) em pele: protetores solares físicos e químicos.
- Prevenção/redução da inflamação: Anti compostos inflamatórios (por exemplo, inibidores da ciclooxigenase, inibidores da geração de citocinas).
- Sequestro e extinção de oxigênio reativo espécies (ROS): Antioxidantes.
- Inibição da atividade da elastase de neutrófilos para prevenir danos na matriz extracelular.
- Inibição da expressão de metaloproteinase de matriz (MMP) (por exemplo, por retinóides) e atividade (por exemplo, por inibidores naturais e sintéticos).
Cosméticos para rejuvenescimento tópicos
Os tópicos antienvelhecimento ou as moléculas que desafiam a idade funcionam bem como o primeiro passo para lidar com as mudanças do envelhecimento, especialmente para pessoas que preferem uma abordagem não invasiva.
Eles precisam ser iniciados em idade precoce para ajudar a prevenir ou retardar os sinais de envelhecimento.
A lista de cosmecêuticos antienvelhecimento tópicos é:
Moléculas de prescrição:
- Retinóides
- Alfa-hidroxiácidos
- Antioxidante:
- Vitaminas
- Botânicos
Reguladores celulares:
- Fatores de crescimento
- Citocinas
- Peptídeos
- Protetores solares
- Moléculas futuras.
Moléculas de prescrição
Retinóides:
Na década de 1960, Albert Kligman foi pioneiro na pesquisa em antienvelhecimento e o resultado final foram moléculas chamadas retinóides, das quais o ácido retinóico ainda é considerado o padrão ouro na terapia tópica antienvelhecimento.
Os retinóides são derivados da vitamina A, naturais e sintéticos.
Sendo compostos lipofílicos, eles podem penetrar facilmente na pele e trazer efeito ativando os receptores RARaßy e RXRoßy e modulando os genes que controlam a diferenciação e proliferação celular, levando a uma pele com aparência mais jovem e textura suave.
Eles inibem o MMPS ou as colagenases de quebrar o colágeno, interferem na melanogênese e melhoram a vasculatura dérmica, ao mesmo tempo em que estimulam a nova deposição de colágeno.
Eles também promovem a renovação das células epidérmicas com expansão das camadas celulares, aumento da mucina epidérmica e dérmica, e o crescimento descendente das cristas, restaurando a interfase dermoepidérmica ondulante e melhorando as propriedades da barreira hídrica da pele.
A organização do colágeno continua a melhorar e a elastose continua a diminuir com o uso continuado. Além disso, são varredores de radicais livres e possuem atividade antioxidante e estimulam a proliferação de fibroblastos.
Alguns retinóides chave incluem ácido retinóico (tretinoína), retinoldeído, retinol e ésteres de retinol; com atividade biológica progressivamente menor.
A isotretinoína é o isômero 13-cis do ácido retinóico. O retinaldeído é um intermediário na conversão de retinol (vitamina A) em ácido retinóico (a forma ativa). Em uma revisão de cosmecêuticos à base de retinóides, Babamiri et al. concluíram que os cosmecêuticos à base de retinaldeído têm o efeito mais benéfico no envelhecimento da pele de acordo com grandes ensaios clínicos randomizados (ECRs). Eles são ideais para o tratamento do envelhecimento induzido pelo sol ou fotodanos, mas têm tendência a aumentar a sensibilidade ao sol, de modo que deve ser sempre usado à noite, com protetor solar durante o dia. Os efeitos colaterais podem incluir alguma irritação com pele vermelha escamosa seca.
Ensaios controlados randomizados mostraram que o creme de tretinoína é seguro e eficaz em pacientes com fotodano moderado a grave e causa um aumento significativo no terminal 1C de procolágeno facial, um marcador de síntese de procolágeno.
Preparações contendo nanossomas de pró-retinol A também foram introduzidas com alegações de realinhamento instantâneo da pele e redução de rugas.
Alfa-hidroxiácidos:
Eles são ácidos carboxílicos orgânicos e também são comumente chamados de ácidos de frutas. Eles melhoram a textura da pele, a hidratação e reduzem os sinais de envelhecimento da pele. Uma hipótese sobre seu mecanismo de ação é por sua propriedade quelante de Ca. Segue-se a descoesão dos queratinócitos (baixas concentrações) e a epidermólise (mais altas concentrações).
Estimulação de queratinócitos basais, epiderme mais espessa e estimulação de fibroblastos dérmicos, aumento de colágeno e glicosaminoglicanas, com provável ação antioxidante, são mecanismos pelos quais ajudam a atuar como moléculas antienvelhecimento.
Alfa-hidroxiácidos comuns (AHAS) incluem: Ácido cítrico (de frutas cítricas) Ácido glicólico (da cana-de-açúcar) Ácido lático (de leite fermentado) Ácido málico (de maçãs não amadurecidas) Ácido mandélico (de amêndoas amargas) Ácido tartárico (de uvas fermentadas), e Ácido pirúvico.
Dos hidroxiácidos acima, o ácido glicólico é o um mais comumente encontrado em cosmecêuticos na faixa de 6-12% (geralmente abaixo de 15%).
Beta-hidroxiácidos:
O ácido salicílico (SA) é um ß-hidroxiácido. O ácido lipoidróxi (LHA) é um derivado do SA com uma cadeia gordurosa adicional que potencializa suas propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas, anticomedogênicas e esfoliativas mesmo em baixas concentrações.
Poli-hidroxiácidos e Ácidos Biônicos:
Trata-se de uma nova geração de AHAS que proporcionam efeitos semelhantes, mas não provocam as respostas de irritação sensorial que podem limitar o uso dos AHAS clássicos. Os polihidroxiácidos (PHAS) são AHAS que contêm múltiplos grupos hidroxila, como o nome sinaliza), na molécula. E os biônicos são PHAS com uma molécula de açúcar adicional ligada à estrutura do PHA.
São compatíveis em pacientes com pele sensível, rosácea, dermatite atópica e pós-procedimento, proporcionando propriedades hidratantes e umectantes, melhorando a função de barreira. As propriedades antioxidantes e quelantes os tornam seguros para uso mesmo durante o dia. Além disso, os ácidos biônicos (BAs) inibem as enzimas MMP na pele, proporcionando um benefício preventivo antienvelhecimento. Eles melhoram a tolerabilidade e aumentam a eficácia quando usados em conjunto com retinóides, ácido azeláico, peróxido de benzoíla e hidroquinona.
A gluconolactona, um PHA, pode ser formulada com drogas oxidativas, como o peróxido de benzoíla, para ajudar a reduzir o potencial de irritação e eritema causado pela droga oxidativa. Além disso, aumenta a renovação das células epidérmicas.
Os ácidos biônicos são comumente obtidos a partir de seu dissacarídeo por meio de oxidação química ou enzimática; por exemplo, o ácido lactobiônico é obtido da lactose, o ácido maltobiônico da maltose e o ácido celobiônico da celobiose. Maltobionic é um BA mais recente derivado de plantas e, como o ácido lactobiônico, é suave e não irritante, um umectante forte e um quelante antioxidante.
Antioxidantes:
Antioxidantes em produtos de cuidados com a pele:
- Vitaminas: A, B3, C, E
- Ácidos lipóicos
- Coenzima Q10 (ubiquinona)
- Glicopiranosídeos
- Polifenóis
- Cisteína
- Glutationa
- Alantoina
- Furturiladenina
- Dimetilaminoetanol
- Ácido úrico
- Carnosina
- Armadilhas giratórias
- Melatonina
- Catalase
- Superoxido dismutase
- Peroxidase
A aplicação de antioxidantes na forma de cosmecêuticos deve ter como objetivo apoiar um estado de oxidação fisiologicamente equilibrado na pele.
Estas moléculas são mais eficazes como uma combinação de produtos tópicos e orais.
Vitamina C (Ácido I-Ascórbico) e Vitamina E:
O ácido ascórbico é um antioxidante natural encontrado em frutas cítricas e vegetais verdes folhosos. É hidrofílico, então a penetração na pele é baixa. Quando aplicada na pele, a vitamina C neutraliza a vermelhidão aguda, queimaduras solares e bronzeamento, bem como os efeitos crônicos da exposição aos raios UV. Isso também foi comprovado em estudos.
Os desafios de formulação em 28 cosmecêuticos tópicos incluem fornecer uma alta concentração, ou seja, pelo menos 10%, do isômero óptico não esterificado da vitamina C que é adequadamente estabilizado, pois na exposição ao ar o ácido L-ascórbico se converte em ácido dihidroascórbico marrom inativo.
A vitamina C regenera a vitamina E oxidada e também estimula 1 neocolagênese. A vitamina C ou ácido ascórbico e seus derivados, ascorbil fosfato de magnésio (MAP) e ascorbil tetra isopalmitato, são amplamente utilizados em coquetéis antienvelhecimento tópicos.
A vitamina E também tem propriedades semelhantes à vitamina C e, em uma combinação, seu efeito se manifesta de forma múltipla. A vitamina E tem pouca penetração na pele e evita principalmente a oxidação dos lipídios da parede celular.
Ácido Ferúlico:
O ácido ferúlico (AF) é um potente antioxidante presente nas paredes celulares de grãos, frutas e vegetais.
Estabiliza formulações que contêm vitamina C e E e também dobra suas propriedades de fotoproteção.
O ácido ferúlico é um precursor do etil ferulato, uma molécula que tem se mostrado mais eficaz na eliminação de ROS geradas a partir de leucócitos ativados do que o FA, com menor espalhabilidade.
Niacinamida (Vitamina B3):
Esta molécula é um antioxidante potente e bem tolerado com ação tanto na pigmentação quanto nas rugas.
A niacinamida diminui a glicação de proteínas e atua como um esfoliante não irritante. Melhora a função de barreira lipídica aumentando a biossíntese de ceramidas. A niacinamida também melhora o reparo dos danos causados pelo ácido desoxirribonucleico (DNA) induzidos pela radiação UV.
Ácidos Alfalipóicos:
Tanto o ácido alfalipóico quanto sua forma reduzida dihidro lipoato são potentes sequestrantes com propriedades anti-inflamatórias. Também tem um papel na estabilização da vitamina C e E em preparações e uma ação esfoliante.
Ubiquinona e Idebenona:
A coenzima Q10 é um componente essencial da cadeia respiratória mitocondrial e forma uma importante defesa contra os radicais superóxido. A ubiquinona (de ubíqua, isto é, encontrada universalmente) é derivada naturalmente, enquanto a idebenona é um derivado sintético de baixo peso molecular.
Como a idebenona é uma molécula menor, sua penetração na pele na aplicação é muito melhor. Além disso, os transportadores lipídicos nanoestruturados melhoram a permeação da pele, aumentando a estabilidade da idebenona.
Usado duas vezes ao dia durante 6 semanas, a loção 0,5-1% de idebenona foi eficaz na redução de linhas finas e rugas com melhora na hidratação da pele.
Botânicos:
Estas são uma lista exaustiva de moléculas e são encontradas como um dos ingredientes mais frequentes em cosmecêuticos antienvelhecimento. Alguns dos antioxidantes naturais comuns são mostrados na caixa 3.
Os ácidos graxos essenciais (EFAs) são blocos de construção de membranas celulares que permitem o transporte eficiente de nutrientes do espaço extracelular para o ambiente intracelular onde ocorre o metabolismo.
O óleo de semente de rosa mosqueta (Rosa mosqueta), que é rico em EFAs, suaviza as rugas ao hidratar a pele e retarda os novos sinais de envelhecimento.
Outros antioxidantes tópicos incluem cera de folhas de Eucalipto e Prumus, as sementes de arroz preto, folhas de cevada, sementes de gergelim, chá verde de alecrim, açafrão, beta-caroteno, extratos de coral, aloe e assim adiante.
Chá:
O chá verde, preto, branco e oolong são derivados da planta do chá, folhas e botões, mas por diferentes etapas de processamento, oxidação e fermentação.
O chá preto é fermentado e o chá verde não. Eles são conhecidos por ter alta atividade antioxidante; esta propriedade é conferida por ingredientes chamados catequinas polifenólicas.
O chá branco tem níveis mais elevados do mesmo em comparação com o chá verde.
O chá verde oferece propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e anticancerígenas com administração tópica e sistêmica.
A pesquisa descobriu que das muitas catequinas no chá, epicatequina, epigalocatequina, epicatequina-3-galato, epigalocatequina-3-galato (EGCG), o principal ingrediente ativo do chá verde é o EGCG e funciona bem como um anti-inflamatório, antioxidante e protetor solar.
O chá verde tópico aplicado à pele humana demonstrou fornecer um efeito fotoprotetor, reduzir o número de células de queimaduras solares, proteger as células epidérmicas de Langerhans dos danos causados pelos raios UV e reduzir os danos ao DNA formados após a radiação UV.
O chá preto tem um teor muito menor de catequinas que o chá verde, mas um maior teor de outros flavonoides, como quercetina, teaflavina e kaempferol.
É geralmente aceito que 5% de extrato de chá verde ou polifenóis na faixa de 90% é uma concentração eficaz em preparações tópicas.
Cúrcuma:
Obtido do açafrão do rizoma tuberoso, possui tetrahidrocurcumina, um antioxidante polifenol. Tem sido usado como conservante e anti-séptico.
Leve sensação de queimação é possível na aplicação.
Extrato de semente de uva:
Adquirido da Vitis vinifera, um antioxidante rico em polifenóis, e alegou ter maior capacidade antioxidante do que a vitamina C e E.
Proantocianidinas oligoméricas, polifenóis, em sementes de uva ajudam na contração e fechamento da ferida.
Também aumenta a proteção solar.
Soja:
Os principais componentes da soja são os fosfolipídios (45-60%) e óleos graxos essenciais (30-35%), enquanto os componentes menores incluem os compostos mais ativos, como as isoflavonas e as proteases inibidor de tripsina de soja e Bowman-Birk inibidor.
As isoflavonas de soja, genisteína e daidzeína são fitoestrógenos potentes, portanto, úteis em mulheres na pós-menopausa com pele fina e colágeno reduzido.
A soja estimula a produção de GAGS e HA na pele envelhecida. A estimulação do colágeno não é apenas em parte por causa das isoflavonas da soja, genisteína e dandzemn, mas outros ingredientes da soja, como saponinas, podem desempenhar um papel maior.
A aplicação tópica de soja tem sido usada para reduzir a hiperpigmentação, aumentar a elasticidade da pele, controlar a produção de óleo, hidratar a pele e retardar o crescimento do cabelo.
Também possui propriedades antioxidantes e a capacidade de reduzir o fotoenvelhecimento.
Coffeeberry (baga de café):
Os polifenóis constituem os ingredientes ativos do coffeeberry, o fruto da planta do café: (Coffea arabica).
Seu uso leva a uma melhora geral nas linhas finas, rugas e pigmentação da pele.
Testes in vitro mostraram que o café tem a maior atividade antioxidante quando comparado ao extrato de chá verde, extrato de romã, vitamina C e vitamina E.
Silimarina:
Um antioxidante flavonóide com silibina, silidianina e silicristina. Tem papel topicamente em indivíduos fotossensíveis.
Aveia:
A aveia coloidal é um produto natural derivado de grãos de aveia (Avena sativa).
Estes compostos antioxidantes aprovados pela FDA são: avenana, thramides, polifenóis, que reduzem citocinas pró-inflamatórias e fatores de transcrição, reduzem o prurido induzido por histamina e o eritema induzido por UVB.
Limpa, hidrata, proporciona proteção de barreira e possui propriedades anti-inflamatórias.
Licopenos:
Os licopenos são carotenóides e são encontrados predominantemente em tomates. Quando aplicado antes da exposição aos raios UVA, previne a apoptose, reduz a inflamação e diminui a expressão de enzimas implicadas na carcinogênese.
Eles têm a capacidade de regenerar a vitamina E.
Em um estudo in vitro em fibroblastos humanos, mostrou ter propriedades fotoprotetoras apenas em combinação com a vitamina E.
Camomila:
Camomila ou Matricaria recutita é uma erva tradicional que tem sido usada há séculos com ingredientes ativos, incluindo terpenóides, flavonóides, hidroxicumarinas, mono e oligossacarídeos e mucilagens.
Demonstrou-se que diminui os sinais de fotodano, reduz o prurido e melhora a textura e elasticidade da pele com suposta atividade antioxidante em ensaios químicos,
Aloe:
Suas propriedades anti-inflamatórias e capacidade de amaciar a pele, trazidas por ingredientes ativos como SA, lactato de magnésio e polissacarídeos em gel, dão lugar a ele em muitos cremes para a pele.
Picnogenol:
Este é um extrato da casca do pinheiro marítimo francês (Pinus pinaster). Possui efeitos fotoprotetores, anti-inflamatórios, antioxidantes, antimicrobianos e anticancerígenos atribuídos a ingredientes ativos que incluem proantocianidinas. Também converte o radical da vitamina C em sua forma ativa e aumenta os níveis de glutationa e outros captadores de radicais livres.
Alantoína:
É extraído da raiz de confrei. Ajuda a induzir a proliferação celular.
Óleo da árvore do chá:
O óleo da árvore do chá (TTO) é obtido por destilação a vapor da planta nativa australiana Melaleuca alternifolia.
O terpinen-4-ol é um importante componente do TTO que apresenta forte ação antimicrobiana e propriedades inflamatórias.
O óleo da árvore do chá também exerce atividade antioxidante.
Feverfew:
Partenolide, um sensibilizador, extrato livre de matricária em um estudo mostrou reduzir significativamente o eritema versus placebo 24 horas após a exposição aos raios UV.
Demonstrou-se que possui capacidade de eliminar os radicais livres, preservar os níveis de antioxidantes endógenos, reduzir os danos no DNA e induzir enzimas de reparo do DNA, que podem ajudar a reparar o DNA danificado.
Extrato de Cogumelo:
É capaz de acelerar a taxa de renovação da pele e reparar os componentes moleculares dérmicos que fornecem estrutura e elasticidade à pele propriedades inflamatórias.
Algas Marinhas:
Com base na sua formação de pigmento, as algas marinhas podem ser divididas em: algas verdes (Chlorophyta), algas marrons (Phaeophyta) e algas vermelhas (Rhodophyta).
Os dois últimos são usados principalmente em produtos cosmecêuticos. As algas marinhas ou algas marinhas são ricas em fibras, 0-3 ácidos graxos, aminoácidos essenciais e vitaminas A, B, C e E.
Os ingredientes cosmecêuticos bioativos em algas marinhas incluem: Florotaninos polissacarídeos sulfatados, pigmentos carotenóides (fucoxantina, astaxantina), e fucosterol e tirosinase em inibidores.
A maioria das investigações sobre os metabólitos derivados de algas marrons revelaram seus benefícios multipotenciais, incluindo os seguintes em relevância para as propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antialérgicas, bem como seu papel na inibição da enzima hialuronidase, e atividade de inibição de MMPS. Eles também modulam a atividade das glândulas sebáceas.
Foi relatado que a fucoxantina oral, isolada de Laminaria japonica, regula negativamente o fator de melanogênese em nível transcricional.
O fucosterol, um fitosterol em algas marrons, eleva as atividades de enzimas de eliminação de radicais livres, como superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase, além de suas propriedades antidiabéticas e redutoras de colesterol.
Derivados de floroglucinol, um metabólito secundário comum constituinte de algas marrons, possuem atividade inibitória da tirosinase devido à sua capacidade de quelar cobre nesta enzima.
Além dos polissacarídeos da parede celular, os diferentes polissacarídeos da matriz, incluindo fucoidan, carragenina, alginato e ágar, foram isolados e identificados como agentes de melhoria de textura em produtos cosmecêuticos.
Extratos de algas marinhas têm sido empregados nos sistemas de entrega tópica como marinossomas e fotossomas.
Os marinossomas são lipossomas baseados em um extrato lipídico marinho natural contendo alta proporção de ácidos graxos poliinsaturados como ácido eicosapentaenóico e ácido docosahexaenóico.
Seu uso em cosmecêuticos está associado a uma variedade de benefícios em relação à prevenção e tratamento de doenças inflamatórias da pele.
Os fotossomas são incorporados em produtos de proteção solar para proteger a pele exposta ao sol por meio da liberação de uma enzima fotorreativadora extraída de uma planta marinha Anacystis nidulans.
Os fotossomas na ativação da luz revertem o dano do DNA celular, reduzindo a imunossupressão e a indução do câncer.
As microalgas são algas coloridas unicelulares, uma rica fonte de proteínas bioativas, vitaminas, minerais e pigmentos carotenóides, zea xantina e seus extratos têm sido amplamente utilizados em preparações cosméticas.
Melatonina:
A melatonina foi inicialmente isolada (N1-acetil-5-metoxitriptamina) da Pineal Bovina e concentrações significativamente altas também são encontradas na pele.
Na pele, foi descoberto um sistema antioxidante melatoninérgico (MAS) que regula a homeostase da pele, prevenindo as consequências nocivas dos danos solares da pele UV, ou seja, envelhecimento da pele e câncer de pele.
Devido às suas amplas propriedades antioxidantes e de eliminação de radicais, a melatonina pode atuar como um agente protetor contra danos mediados por UV na pele.
Estudos clínicos indicaram que a melatonina é capaz de prevenir danos causados pelo sol somente quando administrada antes da irradiação UV em concentrações relevantes diretamente no local de irradiação após a exposição UV.
Reguladores de Célula:
Reguladores celulares, fatores de crescimento e citocinas, comumente encontrados em produtos cosmecêuticos.
Os fatores de crescimento são importantes e orientam a remodelação tecidual na cicatrização de feridas. Por outro lado, seus valores são reduzidos no envelhecimento intrínseco e extrínseco, juntamente com o número e a atividade dos fibroblastos.
Portanto, suplementá-los significaria a reversão do dano. Eles podem ser obtidos a partir de fibroblastos fetais humanos cultivados biotecnologicamente.
Fatores de crescimento e citocinas encontrados dentro de proteínas de células da pele processadas de fibroblastos dérmicos fetais cultivados incluem o fator de crescimento nervoso, fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento de fibroblastos, fator estimulador de colônia de macrófagos, IL-1, 6, 8, 10, 12, 13, TGEB1, PDGF, TIMP-1,2, TNf-a e semelhantes.
Um estudo que avaliou o efeito de fatores de crescimento tópicos, na pele foto danificada, constatou que 11 dos 14 pacientes do estudo apresentaram melhora clínica em pelo menos uma área facial.
A região periorbital apresentou melhora estatisticamente significativa na profundidade e no número de irregularidades texturais ou linhas finas.
As biópsias revelaram formação de novo colágeno na zona de Grenz (aumento de 37% na espessura) e espessamento da epiderme em 27%.
Outros estudos corroboraram esse efeito no envelhecimento, 69, 70 A cinetina (fator de crescimento N-furfuriladenina) é um fator de crescimento vegetal que tem demonstrado efeitos antienvelhecimento na pele na aplicação tópica.
Atua inibindo a formação e eliminando ROS. Tem um efeito antienvelhecimento sinérgico com a niacina amida.
Peptídeos:
Peptídeos, ou seja, pequenas sequencias de aminoácidos, e proteínas têm um efeito na estimulação da produção de colágeno ou regulação negativa da atividade da colagenase e modulação da proliferação celular, migração celular, inflamação, angiogênese e melanogênese. São de três tipos:
- Peptídeos de sinal: Fragmentos de elastina e colágeno ativam fibroblastos e estimulam a cicatrização, aumentam a formação de colágeno e melhoram a aparência da pele.
- Peptídeos que afetam o neurotransmissor: interferem na liberação do neurotransmissor com diminuição resultante no movimento muscular.
- Peptídeos transportadores: Entregam oligoelementos como cobre na pele, que ativa o caminho enzimático da cicatrização de feridas e melhora a produção de colágeno.
O peptídeo sinal mais estável e amplamente utilizado é a lisina-treonina-treonina-lisina-serina (KTTKS) encontrada no procolágeno tipo I. Essas moléculas penetram mal na pele.
A ligação de KTTKS ao ácido palmítico (pal-KTTKS) ou sua aplicação após microagulhamento para contornar a barreira do estrato córneo pode aumentar a penetração. Investigadores em um estudo clínico randomizado de 12 semanas, duplo-cego, controlado por placebo, face dividida, com 93 mulheres caucasianas, descobriram que um hidratante contendo pal-KTTKS foi bem tolerado e reduziu significativamente as linhas finas por análise de imagem técnica qualitativa e especialista.
O tripeptídeo GHK (glicil 1-histidil 1 lisina) ajuda a fornecer cobre às células, complementando-o prontamente. Enzimas como superóxido dismutase e lisil oxidase requerem cobre como colecionador descobriu-se que o GHK-Cu complexado com cobre suprime a inflamação ao diminuir o nível de fator de crescimento transformador ß e TNF-a.
O tripeptídeo GHK também reduz o dano oxidativo modulando os níveis de ferro e extinguindo os produtos tóxicos da peroxidação de ácidos graxos. Serve como quimioatraente para células inflamatórias e endoteliais e aumenta a proliferação de fibroblastos.
O palmitoil tetrapeptídeo-7 é capaz de regular negativamente a IL-6 in vitro em células em repouso e inflamadas. Muitos cosméticos incluem isso como ingrediente, com alegações de aumento da firmeza, suavidade e elasticidade da pele, Acetil hexapeptídeo-3, um peptídeo inibidor de neurotransmissores, é padronizado a partir da extremidade N-terminal da proteína SNAP-25.
Em um estudo randomizado controlado por placebo em 60 pacientes chineses por Wang et al. Argirelina (um hexapeptídeo sintético) mostrou uma eficácia antirrugas de 48,9%, em comparação com 0% no grupo placebo na análise subjetiva.
Na avaliação objetiva. os parâmetros de rugosidade foram todos diminuídos no grupo argirelina (p <0,01), enquanto nenhuma diminuição foi S evidente no grupo placebo (p>0,05).
Moléculas do Futuro para cosméticos para rejuvenescimento
Ácido Ribonucleico:
Há pesquisas em andamento sobre os genes que controlam o envelhecimento e como a interferência do ácido ribonucleico (RNAI) pode beneficiar o desenvolvimento de cosmecêuticos antienvelhecimento.
O ácido ribonucleico aqui é usado para bloquear ou inativar um gene alvo. O estudo da genômica tem ajudado a identificar potenciais alvos para essa abordagem.
A entrega continua sendo um grande obstáculo para essas moléculas, oligonucleotídeos podem ser injetados diretamente ou vetores, como vírus, usados.
Os ácidos ribonucleicos têm sido empregados como pequenos RNA de interferência e micro RNA como ingredientes cosmecêuticos antienvelhecimento.
Células-tronco:
A terapia com células-tronco marcou um novo boom na terapia antienvelhecimento. Uma célula-tronco é um tipo de célula não programada que tem o potencial de se tornar qualquer tipo de célula em um órgão ou no corpo.
As células-tronco embrionárias são pluripotentes, ou seja, podem se diferenciar em qualquer tipo de célula do corpo. Considerando que, as células-tronco da pele, que residem na camada basal da epiderme, formam apenas células epidérmicas.
Com a idade, seus números diminuem e eles não são capazes de reabastecer as camadas superficiais de forma otimizada com células filhas.
Está reduzida capacidade de regeneração e proliferação ocorre em paralelo com as alterações do envelhecimento da pele.
Substituir essas células de fora continua sendo uma opção viável usando células-tronco embrionárias. A terapia celular é um novo tratamento onde células geneticamente modificadas podem ser introduzidas para substituir células envelhecidas no corpo.
Eles superam as limitações da terapia genética e RNAI. As células-tronco exercem um efeito celular direto e um efeito parácrino. Eles sintetizam e secretam uma variedade de proteínas da matriz extracelular, citocinas, fatores de crescimento e outras proteínas bioativas que governam seu próprio funcionamento e também contribuem para o processo de cura.
O uso de células-tronco embrionárias humanas em cosmecêuticos tem sido envolto na controvérsia de questões éticas. As células-tronco derivadas do tecido adiposo superam o problema por sua fácil acessibilidade e abundância imediata.
Seus fatores solúveis mostraram estimulação tanto da síntese de colágeno quanto da migração de fibroblastos dérmicos com aumento da angiogênese, melhorando o enrugamento. e acelerando a cicatrização de feridas em modelos animais.
Além disso, há inibição da melanogênese e proteção dos fibroblastos dérmicos do estresse oxidativo induzido por produtos químicos e irradiação UVB. Mais pesquisas e revisões determinarão se esse efeito benéfico é transmitido à pele humana.
Extratos vegetais, células-tronco vegetais e extratos de células-tronco vegetais, aparentemente iguais, são todos diferentes. O primeiro e o último são o que tem sido usado em preparações cosmecêuticas.
Os primeiros têm sido utilizados em preparações mais baratas, com o inconveniente de não ter padronização, contaminação com agrotóxicos e metais pesados, além de serem ineficazes ou apresentarem resultados não reprodutíveis.
Os extratos de células-tronco vegetais, por outro lado, são obtidos a partir de células-tronco vegetais que foram cultivadas em laboratório sob condições padronizadas após a esterilização da parte da planta de origem.
Não contém células-tronco vegetais per se, mas seus extratos filtrados, homogeneizados, centrifugados e liofilizados, que são incorporados em diferentes formulações.
Eles fornecem ingredientes puros e padronizados com consistência de dose. Extratos foram preparados e usados a partir de sementes de uva, folha de lilás, maçã verde suíça, bagas; morango, framboesa, mirtilos.
Verificou-se que os extratos de plantas selvagens têm uma maior ação antioxidante. Essas células-tronco demonstraram proteger o sistema antioxidante interno da pele, protegendo as células-tronco humanas na camada basal dos danos no DNA induzidos pelos radicais livres e revertendo os efeitos do fotoenvelhecimento, os extratos patrocinados pela indústria mostraram melhora na profundidade das rugas e estimulação da proliferação de células da pele.
Gene Klotho:
O gene Klotho, em homenagem à deusa grega Klotho, foi descoberto pela primeira vez em camundongos. Foi demonstrado que a disfunção deste gene causa sintomas de envelhecimento prematuro e vida curta dos camundongos.
Este gene codifica muitas coisas, incluindo uma proteína transmembrana que inibe a fosforilação do fator de crescimento semelhante à insulina 1.
A forma transmembrana da proteína Klotho funciona como um co-receptor para FGF23 e regula o metabolismo de fosfato, cálcio e vitamina D.
O domínio extracelular da proteína Klotho é liberado e secretado na circulação sistêmica, onde funciona como um fator endócrino. A proteína Klotho secretada controla vários canais iônicos e vias de sinalização de fatores de crescimento, incluindo insulina, IGF-1 e WNT, potencialmente participando da biologia do câncer e das células-tronco.
A identificação da base molecular comum para essas múltiplas funções de Klotho será de particular importância para entender as propriedades antienvelhecimento de Klotho.
Houve alegações da indústria cosmética de que as algas vermelhas da neve dos Alpes Suíços aumentam a expressão do gene Klotho nas células humanas, promovendo assim processos antienvelhecimento nas células. No entanto, não há estudos científicos para confirmar isso.
Conclusão:
Pesquisas recentes sobre o impacto do estresse crônico no psicológico, no sistema autônomo e no sistema renina angiotensina mostraram que a ativação prolongada dessas vias pode resultar em disfunção imunológica, estresse oxidativo e danos ao DNA.
Isso abre uma nova caixa de Pandora para pesquisas futuras de novas moléculas antienvelhecimento. Há novas moléculas antienvelhecimento inovadoras sendo adicionadas a cada dia, mas precisamos ter em mente, pergunta de Kligman: “existem ensaios clínicos publicados, revisados por pares, duplo-cegos, controlados por placebo, estatisticamente significativos, para fundamentar a alegação de eficácia do produto?”
Bem, não muitos, então nossa escolha deve ser guiada por evidências e experiências de colegas antes de considerá-los os novos elixires da juventude.
Para cosmecêuticos, a eficácia clínica pode ser guiada pelos seguintes fatores:
- Capacidade de manter a integridade do ingrediente ativo;
- Capacidade de entregá-lo em uma forma biologicamente ativa;
- Capacidade de atingir o local alvo em quantidade suficiente para exercer um efeito;
- Capacidade de liberar adequadamente do veículo transportador;
- Capacidade de exercer um efeito biológico através de um mecanismo conhecido.
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Resumo e tradução do capítulo 5 do livro Aesthetic Dermatology: Current Perspectives
